Общие правила ухода

Фиалка - уход в домашних условиях

фиалка, сенполия, saintpoulia

Cенполия - травянистое растение, которое также называют "узумбарская фиалка", "африканская фиалка", латинское название "saintpoulia ionantha".

Родина: Африка.

В культуре выращиваются гибридные растения.

Освещение

Оптимальная освещённость - яркий рассеянный свет / полутень на протяжении 11-13 часов в сутки.

В условиях короткого дня, даже при интенсивном освещении, у сенполий замедляется рост, засыхают бутоны, а новые не закладываются. При долготе светового дня 16-17 час очень часто, с появлением цветоносов, в пазухах листьев образуются пасынки.

Фиалки успешно культивируются при чисто искусственном освещении.

В природных условиях сенполия растёт в местах, где в основном ясная погода и много солнца. При этом фиалка развивается под пологом леса, и вся растительность служит естественным светофильтром, обеспечивающим растению частичное затенение.

Если Вы культивируете растение при естественном солнечном освещении в умеренном поясе, то необходимо учитывать время года:

  • в период с октября по март – прямые солнечные лучи на протяжении всего светового дня.
  • В период с мая по сентябрь – до 10-00 и после 16-00 прямые солнечные лучи; с 10-00 и до 16-00 затенение 60-70%.

Если погода устойчиво пасмурная, то можно обойтись и без затенения.

Правильно или неправильно Вы обеспечили освещённость растения можно понять только наблюдая за ним. У каждого сорта частенько бывают свои нюансы при определении оптимального освещения. Поэтому:

  1. Наблюдаем за растением.
  2. Делаем выводы (хорошо или плохо живётся Вашему любимцу).
  3. Корректируем ситуацию (добавляем освещённость или снижаем её).

При оптимальном освещении растение формирует декоративную розетку, состоящую из ярко окрашенных листьев. Листья нижнего ряда располагаются практически горизонтально или слегка подняты. В середине розетки формируются зелёные, сочные, симметрично расположенные листочки.

Избыточное освещение угнетает растение: развитие сначала замедляется, а затем полностью останавливается; светло-зелёные листья желтеют (тёмно-зелёные приобретают коричневый оттенок) и «обнимают» горшок. Листовая пластина твердеет, черешки, вновь образовавшихся листьев, укорачиваются. Молодые листочки в центре розетки образуют плотное скопление, цветоносы развиваются короткими, поэтому бутоны и цветы не могут выбраться из-под листьев. Цветы на таком растении мелкие, бледные, и быстро увядают.

Дефицит освещения приводит к тому, что фиалка не цветет. Черешки вновь сформировавшихся листьев, удлиняются и утончаются, листовая пластина темнеет, увеличивается в размере, структура её становится более мягкой. Если листья сформировались в условиях дефицита освещения, то даже увеличение освещённости не поможет растению восстановить свою декоративность – нормально будут развиваться только молодые листочки.

Сортам фиалок с тёмно-зелёными листьями достаточно лёгкого затенения – их размещают как можно ближе к источнику света. Сорта фиалок со светло-зелёными волнистыми, опушенными листьями и с крупными цветами размещают дальше от источника света – им необходимо более значительное затенение.

Фиалки можно культивировать в любой части квартиры при условии, что необходимую растению освещённость будет формировать или компенсировать искусственное освещение.

Наиболее часто для освещения фиалок применяют люминесцентные лампы белого света ЛБ, трубчатой формы. Оптимальная суточная норма искусственного освещения для стимуляции цветения (при отсутствии естественного освещения) – 12 часов. Оптимальное расстояние между  растением и лампой 15 – 20см. Оптимальная мощность ламп   90 – 100  Вт/м2.

При применении искусственного освещения регулярно удаляйте пыль с ламп. При снижении светоизлучения – лампу меняйте.

При правильном освещении растения формируют компактные розетки с хорошо окрашенными листьями, которые в нижнем ряду расположены почти горизонтально или слегка приподняты.

Температура

Оптимальная температура для выращивания сенполий  +(18-23)0С.

При температуре выше +250С (в течение трёх суток) – прекращается цветение.

Минимальная кратковременная температура +100С.

Минимальная средняя температура +160С.

При температуре +150С большинство сортов сенполий впадает  в состояние стагнации.

ВНИМАНИЕ! Сентполия негативно относится к сквознякам.

Влажность воздуха

Оптимальная влажность для сенполий 60-80%.

Летом относительная влажность воздуха в комнате 40-50%.

Зимой относительная влажность снижается до 25 – 40%.

Влажность воздуха, конечно, влияет на декоративность сенполии, но всё-таки не является определяющим для неё фактором.

Как можно повысить влажность? - Опрыскивание!? - категорически не рекомендую ни при каких обстоятельствах. Эффект на короткое время, а беды может принести много – от снижения декоративности до гибели растения. Допустимо применение бытовых увлажнителей.

Хороший длительный эффект даёт установка рядом с растениями ёмкостей с водой, испарение которой существенно повышает влажность в комнате. Ну а если Вы неугомонный цветовод, и у Вас в комнате десятки горшков с цветами, да ещё и партия черенков укореняется в стаканчиках с водой, то этого достаточно для повышения влажности.

фиалка, сенполия, saintpoulia

Почва

Правильный выбор почвы является определяющим фактором при выращивании сенполий. Почвенная смесь должна быть рыхлой, грубоволокнистой. Сенполии поглощают питательные вещества довольно медленно и понемногу. Нет необходимости в том, чтобы почва была очень питательной – это может привести к повреждению корней. Свежую почвенную смесь при пересадке можно рассматривать как потенциальный запас удобрений.

Оптимальная кислотность для выращивания сенполий рН  (5.5 – 7).

При очень кислой почвенной смеси (рН менее 5.5) у сенполий желтеют или обесцвечиваются листья, замедляется рост; вновь образующиеся листочки мельчают; цветы также мельчают, не распускаются, вянут.

При щелочной реакции почвенной смеси (рН более 7.0) – развитие растения прекращается, в итоге оно гибнет.

Рецепты почвенных смесей:

1) 4 части листовой земли + 1 часть торфа (бурого) + 1 часть песка.

2) 1 часть листовой земли + 3 части торфа (бурого)  +1 часть мха + 1 часть песка + 10% древесного угля + 2ст. ложки суперфосфата (на 10л смеси).

3) 4 части листовой земли + 2 части перегноя + 1 часть мха + 1 часть вермикулита + 10% древесного угля + 2ст. ложки костной муки (на 10л смеси).

4) 8 частей листовой земли + 5 частей дерновой земли + 2 части торфа (бурого) + 2 части хвойного перегноя + 2 части древесного угля + 1 часть вермикулита.

5) 3 части дерновой земли + 1 часть хвойной земли + 1 часть торфа бурого + 1 часть перегноя + 1 часть вермикулита + 1 часть сфагнума.

6) 1 часть дерновой земли + 2 части листовой земли + 1 часть торфа бурого + 1 часть мха +1 часть вермикулита +1 часть песка.

После составления смеси, перед использованием её необходимо СТЕРИЛИЗОВАТЬ.

Полив

Частота полива – с лёгким подсушиванием земляного кома между поливами. Температура воды при этом должна быть на 2-3 градуса выше комнатной.

Какой водой поливать фиалку? - Самый оптимальный, с точки зрения качества, полив очищенной бутилированной водой или отстоянной дождевой. Наиболее доступный вариант – полив водопроводной водой. В этом случае необходимо учесть, что почти повсеместно водопроводная вода жёсткая – это не совсем хорошо. Можно кипятить воду, но проблему жёсткости кипячение не снимает полностью. Если Вы регулярно используете водопроводную воду, то перед поливом она должна:

  • сутки отстаиваться (для снижения содержания хлора);
  • прогреться.

Один раз в год, не повреждая корневую систему растения, удаляйте верхний слой почвы. В нем  накапливается максимальная концентрация солей, попадаемых в почву при поливе жёсткой водой.

Избыточный полив переносится растением хуже, чем недостаточный.

Выбор контейнера для посадки фиалки

Предпочтительнее использовать небольшие керамические горшки (не покрытые глазурью). В пластиковых горшках корни развиваются хуже, труднее следить за режимом полива. Категорически нельзя сажать растение в слишком большие горшки, так как при этом объём почвенной смеси будет не освоен корнями. Очень скоро, вероятнее всего, произойдёт загнивание корневой системы.

Для молодых растений, отделённых от маточника, подойдут горшки диаметром не более 5-6см (около 100мл). С течением времени,  когда саженцы подрастут, продолжительное время можно использовать горшки диаметром 7-8см. Для взрослых крупных экземпляров достаточны горшки диаметром 9см – это предельный максимальный размер (высота горшка должна быть приблизительно равной его диаметру).

В горшке должно быть обязательно дренажное отверстие, через которое будет стекать излишек воды после полива.

Удобрение

Периодичность подкормок – 1 раз в месяц.

При проведении подкормок полезно чередовать органические удобрения с минеральными. В качестве минеральных удобрений используются любые комплексные удобрения в концентрации, рекомендованной для комнатных цветов.

Подкармливаются только здоровые,  укоренившиеся растения. Раствор вносится только в предварительно увлажнённую землю.

Подкормки прекращают, если температура воздуха снижается ниже +150С.

ВАЖНО! Доступность питательных элементов для растения напрямую зависит от качества почвы, в этом отношении самый главный показатель - рН почвы.

Дефицит азота:

  • бледные, желтеющие листья;
  • замедляется рост растения;
  • новые листья мельчают;
  • черешки вновь образующихся листьев меняют длину, искривляются.

Избыток азота:

  • задержка цветения;
  • повышение предрасположенности к грибковым заболеваниям.

Дефицит фосфора:

  • замедляется развитие корневой системы;
  • задерживается цветение;
  • листовая пластина темнеет, увеличивается в размере, на ней появляются пятна, листья скручиваются и с течением времени засыхают.

Дефицит калия:

  • краевой некроз листовой пластины;
  • на листовой пластине появляются жёлто-коричневые пятна.

Дефицит кальция - отмирают точки роста растения.

Избыток кальция – проявляются симптомы характерные для дефицита железа (хлороз листьев).

Дефицит магния – появляется пестрота на листьях.

Дефицит железа – цвет листовой пластины становится светло-жёлтым.

Дефицит марганца – хлороз листьев.

Дефицит цинка – на листовой пластине проявляются светло-зелёные хлорозные пятна, новые листья мельчают.

Дефицит бора – слабое цветение, отмирает точка роста.

Дефицит молибдена – листовая пластина темнеет или наоборот становится жёлто-зелёного цвета, ослабляется тургор.

Уход за листьями

При сильном загрязнении листьев их вымывают струёй тёплой +(35-40)0С воды. Остатки воды удаляют салфеткой.

Проблемы, возникающие из-за нарушения условий содержания

1) Цветы полностью не раскрываются, преждевременно отмирают. Причины (и/или):

  • растение содержится при высокой температуре воздуха и низкой влажности; ситуация усугубляется в период, когда продолжительность светового дня меньше 9 часов.
  • кислотность почвенной смеси рН менее 4.5;
  • передозировка азотных удобрений.

2) Бутоны и цветы фиалки опадают.

Причина – резкая смена условий содержания (или/и): влажность, температура, подкормка растения удобрениями в концентрации выше необходимой.

3) На листьях появились круглые, или напоминающие круг, желтоватые пятна.

Причина – воздействие прямых солнечных лучей на влажные листья (влага попала на листья после полива). Если пятна появились в зимнее время, то причина их появления - полив холодной водой или/и растение попало под воздействие сквозняка.

4) Листья фиалки пожелтели (и/или):

  • постоянный дефицит влаги;
  • постоянный дефицит питательных веществ;
  • кислотность почвы отличается от рекомендованной (рекомендованная рН 4.5 – 7.5).

5) На листьях проявились полупрозрачные пятна, хорошо заметные на просвет.

Причина – постоянное увлажнение субстрата, содержащего большое количество гниющей органики (листвы).

Болезни

1) Сначала увядают нижние листья (тускнеют, меняют окраску – становятся как бы покрытыми пылью), при этом земляной ком в горшке увлажнён.

Причина – фузариозная гниль.

2) Цветки и бутоны покрываются серым налётом, поражённые участки отмирают.

Причина – серая гниль (ботритис).

3) На листьях появляется белый налёт, напоминающий муку.

Причина – мучнистая роса.

Вредители

Тля, паутинный клещ, трипс, мучнистый червец, белокрылка. Методы и способы борьбы описаны в разделе "Вредители".

Читайте также:

Комнатные растения